朗木寺印象
朗木寺印象
朗木寺鸟瞰
汽车沿着盘山公路轻快地滑下，蓦然一座山谷环抱中的小城出现在眼前，心中不由一阵激动，朗木寺到了。
朗木寺给我的第一印象绝非出色，这几天，天总是阴阴的，到了晚上，小雨淅淅沥沥下个不停。泥泞的街道，破旧的小屋，让人有点失望，难道这就是被摄影家们奉为创作圣地的朗木寺？
踮着脚走在狭窄的街道，小心地绕过满街的泥泞，驴子和黑猪在街上东游西荡，几只快乐的小猪仔跟在猪 妈妈身后乱嗅乱拱。不经意间抬头望见一家小店门前大木板上中英文对照的菜单，心中一乐。看来这地方虽然偏僻，老外来多了，菜单倒也正规。
时近中午，街上行人廖廖，这是一座安详的小城，静静地空气中只能听到路边小溪哗哗的水声和几声乌鸦的呱叫。小河紧贴着人家的房前屋后潺潺流过，迟起的人们还在溪边洗漱，宛然我又回到了小桥流水的江南，只是在江南已见不到这样清澈见底的流水了。
人家的小屋多为木制的平房或二层小楼，屋顶用薄薄的木板搭成，用木条钉住，再用石块压住，岁月的洗礼把屋顶都变成了灰白。朱红的院门，大白天铁锁高挂，门扉紧闭，不禁让人疑惑，主人都上哪里去了？
走上一个绿茵茵的山坡，坡上稀稀落落地点缀着些各色的小花。三两个本地人或坐或躺，悠闲地看着眼前的小镇。脚下是片片白色的屋顶，座座寺院夹杂在木屋之中，中央是一座金碧辉煌的大金塔，连绵的高山环抱着小城。不知不觉中仿佛时光已经停逝，只是不知何时阵阵袅袅升起的炊烟，提醒我们现在已是中午时分。
肚子饿了，随便走入一家清真饭馆，你就会发现回民和藏族坐在一起烤火聊天，屋外穆斯林的新月标志与藏族的大金塔咫尺之遥，真正的民族和睦相处。
寺院大都建在山坡的高处，门口大都可见到一块被信徒磕长头磨得溜光的大木板，门旁的长廊中的一长溜的转经筒，或大或小，信徒正在一圈一圈地绕着寺院虔诚地转山。
漫步在寺院和宅院间，当你对任何一个僧侣或路人投以微笑，你都可以得到他们更加灿烂的笑容。他们也会主动向你招手，用稍微有点难懂的普通话微笑着问道：“你从哪里来？”，这句话我被问过了许多次，“苏州”，我说。他们又总会说“好地方，好地方”。我发现我从来没有象现在这样对故乡有深深的认同感。我们就象两个老朋友一样闲聊着，这时你再糟糕的心情也会变得阳光灿烂起来。
你也会遇到几个小喇嘛，孩子终究脱不了贪玩天真的天性，他们会好奇地摸摸你的衣服，看看你的手表。或许小喇嘛还会把上课的经书拿来给你看，你自然是如读天书了。更有甚者，奔上来给你一个拥抱，大叫：“我终于找到你了。” 让你云里雾里，摸不着头脑。
临别他们还会跑上墙头挥手道别，并邀请再来的时候到他们这儿作客。当时我一愣，问自己：“我还会有机会再来吗？”
在朗木寺，山是一座庙，庙也是一座山。向路人打听何处上山，回答却是哪条路都可上山，可没走几步可能就找不到北了。随便走入一户人家，庭院深深，阵阵狗吠引出了女主人，她会热情地让家人把你带到上山的路上。自然又是一股暖意在心头。
日暮时分，也是晚课时刻。晚风中传来暮钟悠扬的钟声和一片嗡嗡念经声。家家户户屋顶上的青烟缭绕，空气中有股淡淡的熟悉的炊烟味道。大小喇嘛围坐在大殿前的广场上辩经，深沉若牛鸣的梵唱声，动人心魄。大概法海当年降服白娘子时发出的也是这种声音。
晚饭后坐在旅馆主人的房间里烤火，屋内生着茶炉，长长的烟囱伸向屋
外，身着藏服的女子在炉边烧水，耳边回响着高原上高亢的歌声，手里捧着暖暖的茶杯，和几个老外有一句没一句地闲聊，淡淡的日子在耳边，手边，眼前消消地溜走。久违了这样闲淡的生活。
到了朗木寺，天葬台自然不可不去。顺着被车辙压出一米多宽的小路向大山深处走去，在宽广的山坡最高处，有许多经幡组成的一个方阵，这就是天葬台了。
天葬台坐南向北，枯黄的草坡上默默地开着些白色不知名的小花。走近山顶，地上略显杂乱，水瓶，锈迹斑斑的砍刀，酒瓶处处可见，心头疑惑，谁把东西这样乱扔？
正冥想间，忽听一声惊呼，一位北京的游客招手叫我们过去，在左前方的草丛中，一块完整的股骨赫然在目，旁边还有一团杂乱的衣服，我赶紧退了出来。而在草丛的深处，还有一具裸露风干的男尸，那位女游客很勇敢，在旁边还照了相。不过可能在这种地方是无所谓勇敢不勇敢的，因为对死者的尊重也是对生者的尊重。
人死后，当地藏族最多把人留在家中七天，然后就会把人送到天葬台。他们认为灵魂在七七四十九天后才离开自己的躯体，四十九天后，他们就会用砍刀把人砍成一米长的几段，让天上的雄鹰啄食。
藏族对生死问题比我们来得淡泊，可能严酷的自然界环境使他们已习惯于人的来去匆匆。而藏传佛教的深入人心又使他们深信好人会升入天堂。而且此地的也不象西藏那边对天葬台忌讳莫深，而会毫无恼意地指引给你看上山的道路。
站在高山之巅，经幡在风中猎猎飘动，雄鹰在兰天白云间展翅高翔，在这里生与死是那么地接近，仿佛触手可及。我忽然有了一个念头，如果人间的生离死别太过悲伤，还是让我们相信来生吧！且让苍鹰啄去我们的躯体，让纯洁的灵魂重归天堂！
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