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则岔:恋恋不舍的人间美景



则岔:恋恋不舍的人间美景
甘南藏族自治区最值得看的,除了拉卜楞寺外,恐怕就只有则岔石林了。拉卜楞寺的厚重与其深含的文化底蕴,带给心灵的是一次洗涤,是一次强烈的震撼,而风光秀美的则岔石林则是视觉上的一次盛宴。 

  则岔石林位于碌曲县拉仁关乡境内,我们到达碌曲的时候,已经是第二天的正午时分了,而我们的意念还在前一天所浏览的拉卜楞寺里缱绻着,追索着。 

  正午的阳光,刺的人眼睛有些涨痛,热辣辣的照在身上,将渐起的秋凉驱赶的无影无踪。碌曲县城不是很大,一条早已辩不清柏油的路面坑坑洼洼,路两侧的小店铺一家紧挨一家,路上的行人三三两两,从他们的服饰上不难判断出这里的居民以回族居多。随风而起的灰沙有点迷人眼睛,县城里少有绿色,弥漫着一派干旱与荒芜的气息。一碗岷县面片将早已空空的肠胃填的满涨,和司机谈好价钱,我们便上路了。 

  从碌曲县城通往则岔的公路,是近年新修的,尚属平坦与宽阔。洮河的河水与公路相伴前行,山环水复,花红柳绿;青山碧水间,拥抱着一片片金黄色的油菜花和绿浪滚滚的青稞地,绿草如铺的大地上,各种不知名的野花争奇斗艳,其色彩之浓艳厚重仿如西方的油画;远处山坡上三三两两的藏式板房,炊烟袅袅,河边白色的羊,黑色的牛,其间杂着几头藏牦牛,令我赏心悦目,惊为造物主的神来之笔,耳边徐徐传来藏族人那高亢嘹亮的歌声,充满着无限激情,让我觉得此刻真的是游历在一幅美不胜收的画卷中。 

 在沿途美景的目不暇接中,则岔自然保护区已悄然呈现眼前。   

 则岔,藏语意为羚羊寓,也是部落名。所谓的石林,不过是在广袤的高原草甸间突兀的一片石山,进入石林,沿路的景致已经渐渐的由绿草如铺的缓坡草原,变成了两旁山高崖悬,松柏苍翠,草原与高山的衔接是如此之精妙与完美。两侧的山高而陡峭,仿佛正向头顶斜斜的压将下来,让人端得有些畏惧,高峭的山上的莽莽树木,犹如铜墙铁壁,将正午的阳光完美的遮挡在外,树林里阴暗幽深,让人端得有些畏惧,也不知道那些树木的根茎是如何在岩石间找到缝隙,并且顽强的生存下来的。 

  伫立沟口,石林王国的门户——石门就遥遥屹立在眼前。从入口到真正意义上的则岔石林尚有一段不近的路,有牵马的藏民前来招揽租马的生意,讨价还价颇为老道,我们便租用了一位藏族大妈的马车进山。 

  随行的朋友是从小在藏区长大的,粗通藏语,一路上他便和藏族大妈聊了起来,还不时的将他们的谈话给我做现场翻译。藏族大妈其实年纪并不是太大,不过四十出头,她的皮肤已被藏区高原的强烈阳光晒的黝黑,只能在她舒展脸上皱纹的时候,才可见那皱纹里隐含着的白色。前面的老马信步由缰,不停的用马尾扫着身上落下的苍蝇,嗅着藏族大妈身上散发出的阵阵酥油的味道与经久未经洗浴而散发出的味道,听着她和朋友叽里咕噜的谈话,看着沿路的风光,天朗气爽,云淡风轻,还有远处依稀的藏族村落,心中有一种脱离凡尘的惬意与悠闲。 

  和藏族大妈说好在石林外等我们三个小时后,我们便进入了则岔石林景区。小心翼翼地扶壁穿越于百丈高深的石门栈道上,脚下是湍急汹涌的则岔河。抬头仰视崖顶一线蓝天上,云飞鹰旋,如坠万壑深渊,惊心动魄。进下石门,便走进了千奇百怪的石林世界,走进了著名的藏族史诗中。 

  相传,当年藏族英雄格萨尔王降妖除魔时率大军征战,路过此地,前进的道路被石崖阻挡,他便抽出宝刀当崖一劈,于是就有了一线天。刀劈石峡后,峡缝太窄,大军仍然无法顺利通过,于是,格萨尔放下坐鞍,飞身上马奋力一蹄,拓宽了崖缝。那留在百丈石壁上的马蹄印千年不化,至今清晰逼真。顺着石门的缝隙仰头上望,只见两侧的崖壁歪歪斜斜的向上极力延伸,光线在崖壁间遁形,在使人感到压抑的时候,却见一道细细的蓝天展入眼前,心情也随之豁然开朗,不由得心中暗自感叹造物主的神笔。 

  进入石门,地势豁然开朗,各类形神兼备、千姿百态的石峰林立着,有的像一群仙女联袂歌舞,有的离群独立高耸入天,有的壁立如屏,羚羊也不能挂足。散落于青山碧水间的各种巨石有的像龟,伸头引颈;有的像骆驼,驼峰毕现,还有的像天狗仰天而吠;有的像将军在运筹帷幄,有的像身披袈沙的高僧盘坐于山隅歇息。放眼望去,这里美丽的景致无处不在,据说,这些象形怪石,都是经格萨尔王点化而成的。石林中的各类形象也往往因观赏者的观赏位置的不同,晓霞暮霭的瞬息变化,还有每个人的不同想象而有所差异。漫步于这样一个扑朔迷离神秘莫测的魔幻般的世界里,不由让我神思飞扬,浮想联翩,体味着传说与自然相交融的意趣。 

  一路缘溪而行,越走则耳边的水声愈发的轰响,在一片流水的喧哗声中,似乎夹杂着隐隐的雷声,脚下加快步伐往前赶,像是被一股无形的力量吸引着一样,让人不得不尽快前行,以探究竟。 

  走过一座人工搭建的木板小桥,转过山去,只见在绵延而前的溪水中,有一宽约二十米,落差在五米左右的小瀑布直扑下面的水潭,发出巨大而浑厚的声响,飞溅起的水碎成万斛珠玉,升腾起的水沫如雾似烟。欢喜着奔将过去,一团冰凉的水雾扑面而来,瞬时就将我裹在了水舞里。水雾倏忽钻入衣袖颈项,我情不自禁的打了个寒战。站在瀑布下水潭中的石头上,环顾四周,只见雾霭般的水舞将四周的景致罩的迷迷湛湛,雾气随着偶尔拂来的山风,如袅袅的炊烟般向四周弥漫开去。 

  通往深处的小路一直与一条清浅的小溪相伴而行,流水潺潺,在阳光的映照下,反射着一种玻璃般的质感,闪烁着明暗的清光。沿溪慢行,山溪淙淙,泉水丁冬,两侧的石林高山不停的幻化成各种传说,在阴晴明晦的交替变换中,隐现于轻烟薄雾之中。这里的沟深谷狭,有着“雨洗青山鸟猿啼”的意境,人,宛如穿行于诗画之中。 

  轻灵的溪水蜿蜒曲折的穿行在深山峡谷中,像一条银色的丝带镶嵌在大地上,同时也镶嵌进了我的心灵。水面很平静,风很轻柔,一层薄雾静静的笼罩在水面之上,如同一层轻盈的面纱,遮住了少女那娇媚的脸庞。挽起衣袖,伏下身去,让清凉的溪水从指缝间缓慢的流过,那微起的涟漪,仿佛打破了原有的完整。凝视着她,只觉得有种感悟正在冲破心灵的堤岸,漫过来,漫过来,我在用心去聆听着河水的诉说…… 

  天色渐渐的暗了下来,没有了阳光的照射,云也暗淡了下来,懒懒的漂浮在空中。刚才还瑰丽多彩的山峦景致,此刻全然被涂抹上了一层灰暗的颜色,山林间,石岗上,仿佛到处都隐藏着格萨尔王的轻骑。那一刻,我仿佛听到了生命在歌唱。 

  回望渐渐被笼罩在苍茫暮色中的山谷,我恋恋不舍的离开了那人间的极致美景。 

  让我颇感诧异的是,那送我们前来的藏族老大妈还在山谷前执着的守候着。几个和我们同时出山谷的旅游者也想搭乘她的马车,她却很坚决的告诉他们,她是在等我们,不能带他们一起走。瞬间,我便被这藏族大妈深深的打动了,也许在我们看来,顺路带个方便的事情,在她的眼里竟然是违背的誓言。曾说好去她家看看藏族人的生活,但因时间太晚而只好作罢,而我也看到了她眼睛里流露出的强烈的失望和深深的刺伤。 

  夜幕,在不知不觉中悄然来临,我的心,也被一点点的留在了则岔石林。

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